Omega Seamaster Aqua Terra 15,000 Gauss Uhr ansehen

Es wäre sicher zu vermuten, dass Omega der Star der Swatch Group im vergangenen Jahr im Jahr 2013 war. 2014 und darüber hinaus sehen ziemlich hell aus, aber was wir sicher sagen können, ist, dass Omega eine gute Arbeit geleistet hat, seine Vergangenheit zu erkennen und zu feiern , Während auch fest in die Zukunft blicken. Eine Uhr wie die Omega Seamaster Aqua Terra> 15.000 Gauss ist wirklich über diese beiden Perspektiven. Bei der Überprüfung, finden wir eine solide klassische Omega-Uhr mit einem Herzen, das buchstäblich diktiert eine garantierte Zukunft der Marke. Werfen wir einen genaueren Blick auf eine der antimagnetischen mechanischen Uhren um.
Auch veröffentlicht im vergangenen Jahr im Jahr 2013 war die Omega Speedmaster dunkle Seite des Mondes (überprüft hier). Ich bringe dieses Stück aus zwei Gründen. Erstens ist, dass die Popularität und Hype der Dunkle Seite des Mondes nur knapp die 15.000 Gauss in Bezug auf Verbraucher und Medien Aufmerksamkeit. Omega war sich dessen bewusst, dass dies geschehen würde, als sie sie im selben Jahr veröffentlichten. Der zweite Grund, warum ich es aufbringe, ist, dass obwohl Keramik (der Fall Material der Speedmaster Dunklen Seite des Mondes) nicht magnetisch ist, hat Omega etwas völlig anderes mit den 15.000 Gauss im Hinblick auf die Bekämpfung der Frage der Abwehr des Magnetismus.

Lassen Sie uns wieder einen Moment. Warum all die Aufregung über Magnetismus? Gut mechanische Uhrwerke sind traditionell aus meist Metall, die meisten von Eisen ist Metall. Das heißt, sie sind anfällig für Magnetfelder - die eigentlich häufiger als die Leute denken. Magnetismus kann zwei Dinge zu einer Uhr Bewegung zu tun, und beide sind Dinge, die Sie vermeiden möchten. Der Magnetismus kann zuerst die Genauigkeit einer Bewegung vollständig beeinträchtigen, weil das Gleichgewicht durch die Kraft bewirkt wird, wodurch sein Betrieb ruiniert wird. Dies bedeutet, dass die Wechselwirkung mit magnetischen Feldern die Genauigkeit einer mechanischen Bewegung alles andere als nutzlos machen kann. Zweitens können Magnetfelder dazu führen, dass das Metall in Ihrer Uhr magnetisiert wird. Dies zerstört Ihre Uhrwerk, bis ein Uhrmacher es entmagnetisieren kann (wenn auch in der Situation möglich). Wie Sie sehen können, ist die Vermeidung von Magnetismus, wenn es um eine mechanische Uhr kommt, in der Regel eine gute Idee.
Normale mechanische Uhren sind etwas antimagnetisch, aber nicht viel. Sie können bis zu vielleicht 90 Gauss widerstehen. Traditionelle antimagnetische Uhren enthalten einen eisernen Schild um die Bewegung zum Schutz vor Magnetfeldern. Diese schützen bis zu etwa 1.000 Gauß, das ist ziemlich gut, aber verhindert eine Uhr, die einen Blick auf die Bewegung bietet. Es ist unklar, wann oder wie die meisten Menschen mit stärkeren Magnetfeldern in Berührung kommen würden, wenn sie nicht um eine MRI-Maschine oder in irgendeiner Art von Luftfahrt oder industrieller Kapazität kämen, aber es könnte passieren. Auf jeden Fall suchte Omega, alle Aufzeichnungen zu schlagen, indem er eine Uhrbewegung schaffte, die fähig ist, bis zu ungefähr 15.000 Gauss zu widerstehen, und einen Anzeigengehäuseboden anzubieten, um die Bewegung anzusehen.


Das ist die Entstehung des Omega Seamaster Aqua Terra> 15.000 Gauß-Uhr (ja, das ">" ist Teil des offiziellen Namens, aber wir nennen es mehr oder weniger die "15.000 Gauss" kurz). Die Geschichte ist jedoch tiefer als Omega nur die Entscheidung, eine einzige hoch antimagnetische Uhr zu produzieren, um mit einem Modell wie die Rolex Milgauss (die eine traditionellere anti-magnetische Abschirmung Technologie) konkurrieren. Was die 15.000 Gauss repräsentiert, ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Omega-Uhren, die zu einem gemeinsamen Teil der Marke wird langsam beginnen im Jahr 2014, und Fortschritte für die nächsten paar Jahre.
Ja, ich meine, dass die antimagnetische Bewegungs-Technologie, die in der Omega Seamaster Aqua Terra 15.000 Gauß-Uhr eingesetzt wird, in allen hausintern hergestellten Omega-Bewegungen bis 2017 (das versprochene Jahr von Omega) eingesetzt wird. Es wird eine allmähliche Roll-out und die 15.000 Gauß Uhren gibt es als erste einer Rasse, und sie feiern, was Omega hat pflichtgemäß arbeitet seit ein paar Jahren. Was ist der Trick für ihr System? Es gibt keine magnetische Abschirmung oder so etwas. Der Trick ist, dass die Bewegung ist einfach nicht magnetisch, mit nicht-metallischen oder NE-Metall-Teile.
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Rolex Submariner Zwei-Ton-Uhren für 2009: Ich endlich erwischt das Fieber

Rolex ist die stärkste Uhrenmarke der Welt. Das bedeutet nicht, Rolex-Uhren sind die besten, oder dass sie die meisten wert sind. Vielmehr hat die Marke selbst den höchsten Wert. Es tut dies durch eine Kombination der Arbeit mit unglaublich fantastischen Marketing-Unternehmen wie M. Booth & Associates, zusätzlich zu seinen eigenen Leuten ... und durch ziemlich schön aussehende Uhren. Die geheime Rolex-Formel versucht wurde, bei vielen Gelegenheiten, aber ohne Erfolg repliziert werden. Doch auf einem Dollar für Dollar-Messung, Rolex verteilt seine Konkurrenten um fast doppelt, wenn es um Marketing und Werbung geht. So kaufen Sie wirklich einen Namen, aber möglicherweise ist es ein Name wert das Kaufen. Rolex Uhren sind von den wenigen, dass, wenn Sie sie verkaufen, können Sie in der Regel das gleiche oder mehr als wenn Sie sie gekauft haben. Das ist Macht. Und ich bin sicher wie die Hölle bin nicht immun gegen es ein Uhrenliebhaber. Ich nehme nicht scharf zu allen Rolex-Uhren, aber es gibt einige, die Sie nicht widerstehen können. Kein sane Watch Lover kann bestreiten, dass die klassische Submariner Design ist universell ansprechend.
Es ist allgemein bekannt, dass, während sie gute Produkte freigeben, scheint Rolex langsamer als eine Schnecke auf Pferd Tranquilizer zu bewegen. Es geht nicht nur darum, neue Produkte freizugeben, sondern es geht auch darum, mit Trends Schritt zu halten und bestehende Modelle zu verbessern. Meistens sind sie nur vorsichtig. Die meisten ihrer "guten" Designs sind über 40-60 Jahre alt. Es ist schwer zu verwirren mit einem guten Design und fühlen sich gemütlich darüber. Zum Beispiel, die neue Rolex Date-Just präsentiert eine unglaubliche Veränderung ... durch das Wachstum auf 41mm (aber die Beibehaltung der 36mm für diejenigen, die wie die traditionellen kleineren Größe). Egal, in diesem Jahr ein paar erhalten Änderungen an der grundlegenden Submariner Linie machen mich der neueste Fan von diesem unglaublich anhaltenden Design.

Die neue Gehäuseform ist etwas kantiger und quadratischer als zuvor, und es funktioniert tatsächlich gut. In einem Ausmaß ist es ein Retro-Look als das ausgehende Submariner-Modell. Es gibt ein paar gute Änderungen an dem Design, das die Uhr in ein neues Gebiet der Erwünschtheit zu nehmen. Erstens ist die Keramik-Lünette. Das ausgehende Modell hatte noch die Aluminium-Lünette Einsatz, der begann, billig aussehen, und sicherlich verkratzt Weg zu leicht. Die neue Hightech-Keramik-Lünette ist in Ziffern geformt (die sich nicht abkratzen). Und die Lünette selbst wird den Glanz behalten, ohne stumpf zu werden und wird auch nicht zerkratzen. Diese Art von Lünette, die zuerst auf dem neuen GMT Master und dem DeepSea Sea-Dweller gesehen wird, findet nun ein Heim auf dem Submariner. Noch besser, die verschiedenen Rolex Taucheruhren beginnen, einen anderen Charakter von einander zu haben. Früher waren der Unterseeboot und die Seebewohner Klone für die meisten Menschen, außer für das Helium-Fluchtventil und die fehlende Lupe auf dem Seewind. Jetzt, wenn Sie einen DeepSea Sea-Dweller und Submariner betrachten, können Sie den Unterschied wirklich unterscheiden.
Der Fall hat auch ein paar Updates. Es scheint, als würden die Hände noch mehr gemästet, was für einen guten Look sorgt. Rolex hat einen dummen Namen für sie "Maxi-Zifferblatt." Case-Größe ist immer noch mittel für die Ära bei etwa 42mm, aber es sieht gut aus. Auf diesem zweifarbigen Modell, die Gold-Akzente auf der Lünette und Zifferblatt sehen wirklich schön mit dem Gold-Center-Link auf dem Armband. Alle Submariner Uhren haben goldene Hände und Indikatoren auf dem Gesicht. Die alle Stahlgehäuse Versionen haben weißes Gold auf dem Gesicht anstelle von Gelbgold.
Die Geschichte mit der Lume ist auch anders. Gone ist grün, lang lebe blau! Die Stundenmarkierungen und Hände werden alle mit einer Tonne der reizenden blauen glühenden lume bestimmt, die heller (und besseres Unterwasser) als das Grün ist, das die meisten Leute gewöhnt sind. Darüber hinaus hat die Lume auf der Lünette die gleiche Behandlung wie auf der SeaDweller - in einem kleinen Fall enthalten, um zu verhindern, dass es beschädigt oder verschleißen. Um die Dinge ernst zu halten, hält Rolex einen gesunden Teil des Gehäuses mit einem gebürsteten Finish, während andere Segmente den polierten Look erhalten.
Die Eigenbewegung von Rolex hat sich immer bewährt, um präzise und robust zu sein. Dennoch ist jedes Modell ein zertifiziertes Chronometer. Ich habe von einer Reihe von Uhren-Reparatur Menschen, dass sie lieber arbeiten auf Rolex-Bewegungen für die einfache und leicht zu bekommen Teile für. Rolex macht einen guten Job bei der Herstellung einer Weltklasse-Massenproduktion Bewegung und Uhr.
UPDATE 01-14-2014 Gerade erhaltenes Wort, daß das neue Rolesor (Mischung von Stahl und Gold) Rolex Submariner Uhrabbildungen in der Tat die glidelock Installationen der neuen DeepSea Sea-Dweller Uhren haben. Gute Nachrichten! Es war nur ein paar Jahre her, dass Rolex endlich die äußeren Nadellöcher an den Laschen beseitigt hat. Ich wirklich hasste einige der älteren Armband-Bereitstellungen, aber mit dem neuen System der DeepSea Sea-Dweller, erwies sich Rolex, dass wenn es seinen Verstand es zu setzen, könnte es kommen mit dem besten Armband Einsatz in der Branche. Wie bereits erwähnt, die neuen Rolex Submariner Uhren werden in der Tat haben ein viel verbessertes Armband im Vergleich zu den ausgehenden Modelle. - Ed.
Die meisten Menschen mit einer Vorliebe für die Rolex Submariner könnte weiter und weiter über diese Uhr. Die wirkliche Macht der Submariner, egal die Farbe, Stil, Präsenz von Gold, oder ähnliches - ist, dass es wirklich die weltweit vielseitigste Uhr ist. Schaut auf jedermann, in jedem möglichem Outfit gut und kann überall gehen. Mit seiner hohen Wert Aufbewahrung und universelle Anziehungskraft, und ein Design, das immer (inkrementell) besser hält. So viel wie die Rolex-Marke in einigen Bereichen überbelastet sein kann, können Sie immer auf die Durchhaltekraft des Rolex Submariner verlassen. Jetzt muss ich nur noch eines bekommen. mehr sehen replicas rolex und Hublot Uhren

TAG Heuer Monaco Kaliber 11 'McQueen' Uhr Hands-on: Eine wertvolle Re-Edition

Seit seinem Debüt 1969 mit dem (damals nicht-TAG) Heuer Monaco 1133B hat das Monaco unzählige Iterationen von Neuauflagen und Tributstücken bis hin zu gurtgetriebenen, mit Tourbillon ausgestatteten Hightech-Versionen wie dem V4 ( Hands-on hier). Was wir heute sehen, ist das TAG Heuer Monaco Caliber 11 "McQueen" Referenz CAW211P, das aus einer Reihe von Gründen interessant ist: a) es ist ein schönes Monaco in blau, b) es verspricht eine würdige Neuauflage der Original, und c) der Preis steht im Einklang mit TAG Heuer die jüngste (und in der Tat sehr begrüßen) wettbewerbsfähiger Preisstrategie.


Fans von TAG Heuer oder der Monaco (oder in der Tat beides) werden sicherlich mit der Geschichte dieses berühmten quadratischen Chronographen vertraut sein - einer von nur einer Handvoll quadratisch ausgewählter Uhren, die es geschafft haben. Ein wenig Erfrischung unseres Gedächtnisses wird sicherlich nicht schaden, aber so lassen Sie uns beginnen, indem Sie genau das tun.
Es war am 3. März 1969, dass Heuer den ersten quadratischen, wasserfesten Automatikchronographen auf den Markt brachte - aber es gab noch einen weiteren "großen ersten": Das Original Heuer Monaco 1133B wurde vom Chronomatic Caliber 11 angetrieben , Das war die erste automatische Chronographen-Bewegung jemals zum Verkauf angeboten in der Geschichte der Uhrmacherei. Das sind zwei Hauptprämien und Durchbrüche, alles in nur einer Uhr - kein Wunder also, dass ein Teil des ewigen Reizes des Monaco teilweise von diesen Leistungen angeheizt wird.


In dem, was ist ein faszinierendes Beispiel, wie die Geschichte wiederholt sich, was eine wichtige Rolle bei der Herstellung der Monaco die weltweit anerkannte Uhr-Symbol, wie wir es heute kennen war Heuers Schritt zu ernennen ... Sie ahnen es: Markenbotschafter. Im Jahr 1970 wurde Jo Siffert der erste Rennfahrer, der von einer Uhrenmarke gesponsert wurde, und es war bei Siffert, dass der Monaco seinen Weg zu den Rennstrecken gefunden hat - und damit ins Rampenlicht.

Ein Jahr später startete Steve McQueen (im Bild ein bisschen weiter oben) "das Monaco bei der Dreharbeiten zu Le Mans im Jahr 1971", das den Monaco von der Rennstrecke zur Rennstrecke zur Rennstrecke führte, aber auf der großen Leinwand abgebildet . Es ist keine Neuigkeit, dass Markenbotschafter und Sponsoren in den 70er Jahren (und vorher) mächtige und effektive Marketinginstrumente waren - es ist trotzdem lustig zu sehen, wie das bei Uhren und Uhrmachern der Fall ist.

Im Laufe der Jahre hat TAG Heuer ab 2003 eine Reihe von Tributstücken an die ursprüngliche 1133B angelegt, aber abgesehen von einer 1000-prozentigen limitierten Auflage im Jahr 2009 zum 40-jährigen Bestehen des Monaco, vermied es es - immer wieder bewusst - absichtlich, etwas zu debuggen Für die Massen, die so nah wie möglich am Real Deal waren , das Original ... bis jetzt.
Auf der Baselworld 2015 startete TAG Heuer mit dem TAG Heuer Monaco Caliber 11 Reference CAW211P leise das, was wir heute sehen, aber nur wenige wirklich sehr geringe Unterschiede. Das erlaubt es den Heuer Monaco-Fans, das Original zu besitzen - und das rund um die Hälfte Der Preis dessen, was das 1000-Stück limitierte Auflage vor dem Verkauf aus wie heiße Kuchen im Jahr 2009 kosten.


Krone auf der linken Seite, wie auf dem Original: tick. Rot-gefüllte Stunden- und Minutenzeiger, horizontale Indizes und rote Fünf-Minuten-Markierungen auf dem Zifferblatt: alles da. "Caliber 11" im Namen: tick. Kaliber 11 innen? Nein, das konnte aus offensichtlichen Gründen nicht passieren. Was eindeutig der größte Unterschied zwischen dem Original und dem Modell 2015 ist, ist die Bewegung innen: auf dem, was mehr als wahrscheinlich ein ETA-Ersatz Sellita automatischen Basis ist, ist ein Dubois-Depraz Chronographen-Modul verantwortlich für die Stoppuhr-Funktion sowie die Dual-Sub -Display des Zifferblatts auf dem 2015 TAG Heuer Monaco Kaliber 11.

Die erste automatische Chronographenbewegung von TAG Heuer gehört seit 1969 zu den wenigen wahrhaft bemerkenswerten und wichtigen Bewegungen, die jeder Uhrenthusiast zumindest ein wenig kennen sollte ... und deswegen ist es eher so Verwirrend, warum TAG Heuer beschlossen hat, eine moderne Bewegung Caliber 11 zu nennen - obwohl sie sich in mehrfacher Hinsicht wesentlich von dem Original unterscheidet - und auch zu einem modernen Zeitmesser "Caliber 11." Ehrlich gesagt, während Tribute und Re-Editionen großartig sind Arbeit zu halten Traditionen und Ikonen gut und lebendige Jahrzehnte nach ihrer Gründung gibt es eine feine Grenze zwischen Zahlung Tribut und Verursachen Verwirrung.

Die Bewegung ist eher exquisit dekoriert - wie immer zu diesem Preis und mit vergleichbaren Kalibern, die Dekoration ist schön, aber selbstverständlich finden Sie keine handgeschrägten Kanten oder andere haute horlogerie Hexerei. TAG Heuer beschloss, mit einem Saphirglasboden zurückzukehren - eine willkommene Abwechslung von früheren Ausgaben (und dem Original) massivem Stahlgehäuseboden. Die Bewegung ist ohne einen Schatten eines Zweifels, der schön genug ist, eine solche Ablenkung aus dem Original zu rechtfertigen - ich vermute, auch Puristen müssen zustimmen. mehr sehen rolex fake und Patek Philippe Uhren

Ulysse Nardin Marine Taucher für 2014 aktualisiert

Die Ulysse Nardin Marine Diver ist eine der wenigen Marken-Kollektionen der Marke, Verpackung einige einzigartige Design-Features, die für lange gesetzt haben dieses Modell abgesehen von den Rest. In der Tat war es unter den ersten Taucheruhren, die wir uns erinnern, um ein entschieden elegantes und elegantes Flair zu haben, ein gelungenes Experiment beim Mischen des Prestiges einer High-End-Marke mit dem coolen Faktor von Taucheruhren. Für 2014 beschloss Ulysse Nardin, seine Marine Diver Linie zu erneuern, indem er sich auf einige wichtige ästhetische Verfeinerungen konzentrierte und dabei seine Grundlagen intakt hielt.

Sie sehen, trotz der rund 170-jährigen Geschichte der Firma, die außergewöhnlich präzise Marine-Chronometer und ihr einzigartiges Anker-Logo macht, ist Ulysse Nardin kaum einer der ersten Namen, die im Auge haben, wenn wir an nautische Themenschweizer-Marken denken. Der Grund dafür ist, dass wir in jüngster Zeit von der Vielfalt schöner und höchst komplizierter - und so zierlichere und zerbrechlichere Uhren, die die Marke freigibt, wirklich überragende Stücke wie die 4-Gong Sonnerie oder die "Stranger" Spieluhr Uhr.
In diesem Sinne ist es leicht einzusehen, warum diese Facelift - wie sie gerne in der Automobilindustrie sagen - die willkommensten Neuigkeiten aus der Le Locle-basierten Fertigung ist. Was ist neu für die Ulysse Nardin Marine Diver im Jahr 2014 ist eine Reihe von ästhetischen Verbesserungen, so lassen Sie uns sehen, was diese eins nach dem anderen sind.

Die offensichtlichste Modifikation wurde auf dem 44 Millimeter breiten Edelstahlgehäuse der Uhr durchgeführt. Während die Vorgängermodelle ein eher kantiges, wagen, sagen wir "tool-like" -Aussehen, die 2014-Modell Sport eine organischere Erscheinung, dank ein paar bemerkenswerte Veränderungen in seiner Konstruktion. Zum einen sind ihre Laschen jetzt aufgeweitet, und die elegant geschwungenen zweistufigen Laschen unzweifelhaft dazu beitragen, ein raffinierteres Erscheinungsbild zu schaffen. Die Kronschützer folgen dem Anzug, da sie die Form des Gehäuses genauer verfolgen als die ziemlich blockigen, die wir bei früheren Modellen gesehen haben. Die Krone ist auch sozusagen neu, jetzt in "Klauenform" Gummi für besseren Griff und ein sportlicheres Aussehen bedeckt.
Das Zifferblatt und die Lünette, beide in schwarz oder blau erhältlich, weisen das Wellenmuster auf, das seit langem ein Markenzeichen der Ulysse Nardin Marine Diver ist. Damit ist die Blende leicht modifiziert worden und besteht nun aus gerahmten Ziffern für die wichtigeren zehnminütigen Markierungen, was für eine etwas verbesserte Lesbarkeit sorgt. Mit dem gleichen Ziel wurde das Zifferblatt ebenfalls modifiziert, wobei nun einige deutlich sichtbare rote Markierungen im Zentrum aller Indizes sowie die Stunden- und Minutenzeiger dargestellt wurden. Seit früheren Ulysse Nardin Marine Diver Referenzen hatte wenig bis gar keine Probleme, wenn es um die Lesbarkeit kam, fühlen wir uns diese ästhetischen Verfeinerungen wurden mehr für die aktualisiert aktualisiert sieht, anstatt für tatsächlich verbesserte Leistung.

Die Bewegung im Inneren bleibt die UN-26, eine ETA 2892A2, die die Marke "personalisiert" hat, indem sie sie zuerst auf das Niveau dekoriert, das den Standards - und dem Preis - der Ulysse Nardin entspricht, mit geschwärzten Côtes de Genève Striping , Und die benutzerdefinierte UN Rotor. Was die technischen und praktischen Aspekte der UN-26 betrifft, so wird die Basis 2892 durch das Hinzufügen des eigenen Bewegungsmoduls der Marke modifiziert, was die Anzeige der Gangreserve der Bewegung sowie die Neupositionierung der Bewegung ermöglicht Die mittlere Sekundenzeile der Basisbewegung in die laufenden Sekunden des Subdial an der 6-Uhr-Position. Die scheinbar vernachlässigbare Höhe dieses Moduls macht die Datumsscheibe, die sich auf der Basisbewegung befindet, eher klein und schwer lesbar, daher werden winzige Zyklopen auf das Saphirglas gelegt, um die Lesbarkeit zu verbessern.
Kurz gesagt, die neue Ulysse Nardin Marine Diver bietet ein paar, wenn auch sicherlich bemerkenswerte ästhetische Modifikationen über ihre vorherigen Iterationen, während es weiterhin ein starker Konkurrent unter High-End-Desk-Taucher. Der Ulysse Nardin Marine Diver ist mit einem Gummiliemen ausgestattet, der die Farbe des Zifferblatts und der Lünette anpasst oder auf einem Stahlarmband, wobei die Preise bei $ 8,500 bzw. $ 9,700 liegen. Ulysse-nardin.com

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Guest Bum Round Table: The Aevig Huldra

The last time I filled in for the Time Bum, it was to review the Cobra de Calibre, the first model from a new micro-brand in Canada. This time, I’ve caught a recent import from Dutch startup Aevig (a Norse word meaning eternal). The brand’s second release after its quartz Corvid model is a retro-styled diving watch called the Huldra, which, according to Wikipedia, is a seductive forest creature found in Scandinavian folklore. 

The watch has a 316L stainless steel case measuring 42mm diameter x 46mm length x 12mm thick, with 22mm lugs. The case back is a screw-type and engraved. It has a 40mm bezel, 29mm dial, and a domed anti-reflective sapphire crystal. Water resistance is 200m. It comes mounted on an engineer-style bracelet with a mix of brushed and polished finish, and also includes a black/gray striped NATO strap with a signed buckle.

The Huldra comes in three colorways: blue, orange, and black. I felt each one is so different from the others that they could almost be three distinct models, so I thought it would be interesting to find two people who bought the other two colors, and get their opinions. I enlisted two guys who frequent Watchuseek.com.  

Allow me to introduce our panel:

• Aaron (aka synaptyx) is a new friend who purchased the black dial. If Aaron’s kept his WUS profile current, his collection is comprised of a Helson Shark Diver, a Longines HydroConquest (diver), a Magrette MPP (diver), a vintage Seiko Diver, an Aramar Arctic Ocean (diver), and a Seiko Orange Monster (diver). I think he likes divers.

• Jason (aka SteamJ) is an old friend who bought the orange dial. He works in the metal industry, so he brings a different perspective to matters of fit and finish. He started his watch collection  about a year ago, amassing a large collection and then paring it down to his favorites. He now owns a Doxa diver and two Sinns (one’s a diver), as well as the Spectre from my brand (not a diver, but he bought and flipped two of my previous models, including the Acionna, a diver), a Helson Tortuga (diver), and a nice vintage Ermano Lunamar (diver).

• I own my own micro-brand, Lew & Huey. Aevig is a direct competitor of mine, and so I’ve got an incentive to be mean. However, I know and am friendly with Aevig’s owner, Chip Yuen, and we correspond frequently. I’ve got just as much incentive to be kind. Mostly, though, I’m as much a watch geek as anyone, so I tend to gush over a new arrival and/or nitpick at its tiny faults just as much as the next guy. My collection is only half-filled with divers (9 out of 17 pieces). Besides the Huldra and the Cobra de Calibre, I also own a Glycine Combat Sub, four Acionnas from my brand, and two prototypes of a forthcoming model, a diver called the Orthos. I’m not as diver-crazy as these other two. Just half-crazy.

What follows is our joint discussion of Aevig’s sophomore effort, with me acting as both moderator and participant.

Q: First, the big question: How’s the color? Is it different than what you expected from online pics?

Chris: I was surprised by the blue. Online it looked more royal blue, whereas in person it’s really more of a dark teal. I like it, especially the way it complements the vintage beige tone of the lume on the markers and bezel.

Aaron: The black looks to be pretty bang on what was shown online. I love the flawless dark dial and the semi-matte bezel insert finish, it's a real looker in black with that orange minute hand setting everything off. 

Jason: The orange is definitely a bit different than I expected. I had thought it was going to be flat, but instead the dial’s a metallic orange that catches the light in every angle. It works though. I think I would have preferred a flat dial but it definitely has more depth as it came out. The orange is very similar in tone to the [Lew & Huey] Spectre's fireball orange, but without the actual sunburst.

Q: What do you think of the case shape? How does it feel on the wrist, and how does it "wear"?

Chris: I really like it. I think it's the main thing that drew me to the design. Looking at it straight-on, I love the single arc flowing from one set of lugs to the other. Is that a "Turtle" shape? I also really love the contours of the sides, how they arch up and out, instead of just being slab-sided. There's only a slight downward slope to the lugs, if any, but that arch in the sides makes it look very wrist-hugging. 

I think it wears a little small for a 42mm, probably because the bezel is only 40mm. I usually don't like it when a bezel is smaller and shows case around its perimeter, but I like how it's done on the Huldra. The 46mm lug-to-lug ought to please a lot of people who like smaller divers, especially with a vintage style. I've found it very comfortable to wear on the bracelet, but I haven't tried it on the included NATO or other straps yet.

Aaron: Hints of some vintage Seiko in there, which I love. Especially the inward slope of the side to the case-back. That makes it super comfortable on the wrist. It looks kind of small with the bezel being smaller than the overall case diameter, but it's still a great size for me and is in-keeping with the retro angle Chip was going for.

Jason: The case shape is what drew me into the watch in the first place. The shape is very reminiscent of vintage diver design and I like that it's mostly a brushed finish.

In retrospect I think having a 4:00 crown would have suited the design a little better. Having it at 3 without any crown guard has it just jutting out, but it's a minor quibble and strictly a personal preference.

The watch is a good size but seems to wear surprisingly small compared to what I expected. Wearing it on the bracelet mostly remedies that though as it makes it flow better on the wrist and feels a little more substantial. Speaking of which, it also has a good weight to it. It's not overly heavy but you can feel it and I prefer a watch with some substance to it.

Q: What do you think of not having the date function showing? 

Chris: I usually prefer having the date showing if the movement has a date wheel. But with a diving watch, at least for me, I think it's less important. The Huldra probably wouldn't be my choice for the office (where knowing the date can be handy), but I love it for vacation (when knowing the date matters not). One thing I like about the Miyota 9015 movement when used in a no-date design - if you happen to have the crown in the date setting position, there's no feeling to the date wheel advancing, no clicking sensation at all. 

Aaron: I have finally come down on the prefer-a-date side of the date/no-date debate. The Huldra could have had it at 4:30, or 6 for me, but I really love the layout of the dial and those gorgeous, unique hex-markers, so it would have to be a small date window, and be white text on a black wheel, so as to not upset the dial. I agree about the no-date feel of the crown in date position, you can't feel that the date is clicking round. That’s bothered me on a couple of non-9015 watches I've had in the past.

Jason: I prefer no date on a watch. I don't have trouble remembering the date and it just adds an additional thing to set when I don't wear a watch for a bit. Having a date is certainly no deal-breaker but my preference is to not have it. The Huldra would likely not flow as well with a date window. Putting it at 3 or 6 would have compromised the design by removing one of the applied indices, and it would just not have flowed well at an alternative position, so I agree with [Chip] not including it.

Q: What do you think of the fit-and-finish?

Chris: I know Chip is very detail-oriented. As such I think the Huldra came out pretty well overall. The case seems well finished to me. There aren't large gaps between the bracelet and case. The crystal looks level. The hands, dial and markers are all clean and perfectly placed.

If there’s a weak spot, I'd say it’s the bezel. There's a little slop in it. I feel it mostly when it's already moving, but hardly at all once it's in place. There's a very small, almost unnoticeable amount of 'bounce' at the 6 position, but it's really very minor. Despite the small amount of slop and bounce, it still has very satisfying action. I like it better than the bezel action on my Glycine Combat Sub, which costs almost twice as much. 

Aaron: In comparison with a few other micros, my Huldra bezel’s spring-back is totally fine at around a half-minute. I definitely have much worse in my watch box! It clicks around satisfyingly. It's not too tight, or too loose.

Jason: Overall it's a well-made watch, but there are issues - the brushed finish is not perfectly symmetrical; I find that it's at a slightly different angle on either side of the case. Not knowing if this is an automated process though, that might make it universal, or it could be just mine.

The bezel itself is well made with the black, anodized aluminum insert looking very close to ceramic on the orange. The bezel has a bit of slop in it. Maybe 1mm in each direction and there's about half a mm of give up and down at the 6 position. From the front it looks well machined. But if you look at it from the side, [you can see there is] flash (excess metal) still in the grooves at some points.

Outside of that the Huldra is well made. The case itself has no issues as far as the machining goes.

Q: How's the bracelet?

Chris: No real complaints from me on the bracelet itself. For whatever reason I prefer a tri-fold clasp to have three thinner pieces which fold into each other, as opposed to the one on the Huldra, where it's two broad/flat sections folding over onto each other. But once it’s on the wrist, I don't notice any difference in comfort.

Aaron: I haven't been a fan of [bracelets with smaller links], as I've found they tend to be hair-rippers. I've often thought them to be kind a cheap feeling. That said, once the Huldra bracelet was sized, it has actually turned out to be one of the comfiest bracelets I have worn.

There's a lot of movement in the links, so it can conform to the individual wrist very well. It's not gappy either, which was one thing I was worried about. If you get the fit right it doesn't rattle at all. The clasp is very similar to the general Seiko/Orient style. I'm okay with the flat folding pieces. They seem sturdy enough and don't effect the comfort at all. Push-buttons and an Aevig signed safety clip on the clasp - all good stuff there.

The supplied NATO came across as an odd size for me, I couldn't get the end to sit right in the keepers, so I ended up using my own Zulu style in a similar stripe.

Jason: It looks good and suits the watch. It has a nice heft to it since it's all solid links, and it has a higher-dollar look. It feels good on the wrist and the clasp is well made. The only issue I have is that the polished links could do with some [better finishing] on the edges - they're rather sharp to the touch, giving it a bit of an unfinished feel.

Q: How’s the lume?

Chris: My Huldra soaked up some sun while I was out and about, and I noticed the lume on both the dial and bezel markers when I came inside. It’s more than strong enough on the blue to satisfy me.

Aaron: I am pleased with the lume level on the bezel and hex markers. The thing the black Huldra suffers from, is that the Aevig logo at 12 and the rectangle marker on the second hand are both orange with some lume rather than the same slight green lume of the rest of the dial. The mix is such that there's really not much lume there at all in the dark. There is some and it actually doesn't detract from it too much, but thought it was worth noting that difference from the other two models. 

Jason: The lume is rather poor. As I elected for the orange bezel markers I can't rate the bezel since the lume is non-existent there but the indices and hands don't seem to glow very bright or very long.

Q: What's your favorite thing about it?

Chris: For me, it's the case shape. Just so different than anything else in my current collection, and so well executed at that. A close second would be the colors. And even though the bezel has a little slop in it, I still like it. There’s nothing worse than a bezel that feels and sounds like a cheap socket wrench. The Huldra’s sound and feel are both good, even with the slop.

Aaron: That case shape and the unique hex-markers on the dial, oh and the orange minute hand. Love it! Also, the comfort is second to none. Sorry, that's a lot of favorites!

Jason: This may be the most common response but it's the case shape. I love vintage divers and this has that feel.

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Die Casio A306 Wrist Outgear Watch ist eine intelligente Uhr, die nie hinter den Erwartungen zurückbleibt. Diese elegante Uhr ist bis zu 100 Meter wasserdicht und in einem Edelstahlgehäuse erhältlich, um ihre Haltbarkeit zu erhalten. Diese Uhr von Casio ist ein Teil der Casio Outgear-Serie und hat eine lange Akkulaufzeit von 3 Jahren und kommt mit einem Hartglas gegen Kratzer zu stehen. Das Gehäuse hat Abmessungen von 43,0 x 36,8 x 10,3 mm. Es kommt mit einer Garantie von 12 Monaten und ist erschwinglich.

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